Emi & Tom in Oz

25-26 novembre : road Melbourne to Victoria/NSW border

2010-06-05T09:18:00.000-07:00

Notre premier arrêt en quittant Melbourne fût Metung. Charmant petit village dans la région des Gippsland Lakes.

Peu avant le coucher du soleil, on s’arrête au Lakes Entrance Lookout (toujours dans la région des Gippsland Lakes).

Le lendemain matin (après avoir dormi sur une aire de repos dont les toilettes étaient infestées de cafards..Quelle horreur !!), nous passons la journée à Mallacoota. Petite ville côtière, très paisible, proche de la frontière entre le Victoria et le New South Wales.

On y observe les nombreux pélicans, petit picnic à la plage et lookout bien sympa :

Le soir nous nous posons sur une aire de repos non loin de là où nous assistons au plus gros orage jamais vécu : impressionnant !

25-28 novembre: Route Melbourne - Sydney

2010-06-05T09:08:00.000-07:00

Nous voilà en route pour Sydney mais en longeant la cote cette fois ci

20 – 25 novembre : Melbourne (Part III)

2010-06-05T06:58:00.000-07:00

Nous revoilà donc à Melbourne (arrivée à 6h du mat…). On passe la journée dans le centre puis à St Kilda où on a du se refugier au mcdo pour cause de tempête de sable…

En fin d’aprem nous allons chez Jenny et Alan, un couple d’australiens rencontré sur la côte ouest à plusieurs reprises (Karijini, Port Hedland et Broome). On avait bien sympathisé avec eux et ils nous avaient invités chez eux à Melbourne. On a passé quelques jours chez eux où on a été adorablement reçus. On se sentait vraiment comme à la maison et ça faisait un bien fou !! On dormait dans un vrai lit, tous les matins on prenait une douche chaude, on pouvait cuisiner dans une vraie cuisine, on regardait la télévision, on était bien au chaud et à l’abri quand il pleuvait… :)

On a également découvert la cuisine australienne (« real australian barbie ») et on leur a fait découvrir un plat français : la blanquette de veau :)

On en a bien sûr profité pour se balader une fois de plus dans Melbourne : Queen Victoria Markets (le plus grand marché en plein air dans l'hémisphère sud), picnic au bord de la Yarra river, Kings Domain (avec le Sidney Myer Music Bowl où de nombreux concerts ont lieu), exposition AC/DC (dans le Art Centre), et puis surtout The Eureka Tower.

Ce sont Jenny et Alan qui nous ont offerts des entrées pour monter tout en haut du plus haut gratte ciel de Melbourne (300m de haut). L’ascenseur nous emmène au 88^e étage en 38 secondes (9 mètres par seconde : le plus rapide de l’hémisphère sud) : impressionnant ! Tout comme la vue là haut !

vue à 360°:

Port Melbourne (sud-ouest)

Docklands (nord-ouest)

Melbourne Central Business District (nord)

Melbourne CBD (nord)

Flinders Street Station (nord)

Saint Paul's Cathedral (nord)

Federation Square (nord)

MCG (Melbourne Cricket Ground) + Tennis Courts (Rod Laver Arena... lieu où se joue l'Open d'Australie de Tennis) (nord - est)

Kings Domain - Royal Botanic Gardens - Government house (nord - est)

Albert Park (circuit du GP de l'Australie de F1)

Albert Park (sud-est)

Camion de moutons traversant le centre ville de Melbourne!

Pont sur la Yarra River

Dernières photos de Melbourne: Statues loufoques - panneau de signalisation "right turn from left only"??? - et surtout le prestigieux Exhibition Building

19 novembre: Goodbye Tassie!

2010-03-23T03:29:00.000-07:00

Dernier jour en Tasmanie... On retourne aux lieux visités le premier jour:
- Warrawee State Forest: mais cette fois ci on n'a pas vu un seul ornithorynque...
- House of Anvers: on y fait le plein de chocolats ;) et on y rencontre le boss, un Anversois, établi depuis plus de 20 ans en Tasmanie, bien sympa

Puis on repart à Devonport où on se balade un peu puis prenons le ferry pour retourner à Melbourne.

18 novembre : The Nut @ Stanley + petits pingouin @ Lilico Beach

2010-03-22T06:07:00.001-07:00

Avant dernier jour en Tasmanie…

Nous voilà à Stanley, petite ville de 550 habitants au nord ouest de la Tasmanie construite au pied de cette énorme formation rocheuse (volcanique). On peut monter en haut (152m) en télésiège ou à pieds sur un chemin un peu trop en pente… On a choisi la marche…

Une fois en haut on a fait le tour du Nut. La vue y était magnifique.

Le soir on est retourné du côté de Devonport où nous reprendrons le ferry le lendemain. Dernière observation de pingouins à Lilico Beach (avant notre expédition en Antarctique dans quelques années ;) )où nous avons eu enfin l’occasion de prendre des photo d’un pingouin (déshydraté certes mais au moins vous avez une bonne photo !)

17 novembre : Cradle Mountain

2010-03-22T05:56:00.000-07:00

Journée au Cradle Mountain NP. On a fait une longue marche qui nous a pris presque toute la journée. On avait pensé à prendre des pulls & K-way et de la nourriture et surtout beaucoup d’eau.

Du Lake Dove nous sommes montés jusqu’au Marion lookout par un chemin très accidenté et surtout très pentu.

Puis direction Kitchen Hut (espèce de refuge) et le sommet du Cradle Mountain (1545m).

On redescend et remonte ensuite vers le Marion Lookout pour après aller vers Wombat Pool & Ronny Lake où on a vu des dizaines de wombats (trop mignons ;) )

C’était une superbe journée !

16 novembre : Mount Field NP + Franklin Gordon Wild Rivers NP

2010-03-22T05:38:00.001-07:00

Après une journée de repos sur une rest area à Hamilton, nous revoilà sur la route. On avait vraiment besoin de s’arrêter une journée sans rien faire car à force de visiter et de marcher et marcher on ne profite plus, on devient limite blasé de ce qu’on voit… On a profité de cette journée pour se reposer mais aussi de ranger et nettoyer le van, faire une session coiffeur, se faire un super repas et spotter quelques ornithorynques dans la rivière…

Le 16 on commence notre journée au Mount Field National Park, le plus ancien parc national de Tasmanie (créé en 1917). Première balade : celle des Russell Falls. C’était une balade assez féérique (magnifiques arbres dans une immense forêt pluviale). Et la cascade de 40m de haut sur 3 niveaux était très chouette aussi.

Puis on a fait la Tall Trees walk : également impressionnante avec ces eucalyptus géants (le plus haut mesure 79m !!)

Pendant la deuxième balade il a commencé à pleuvoir des cordes et il faisait très froid et ce temps a continué jusqu’au soir… ça nous a un peu gâché la journée…

Prochaine étape le Lake St Clair NP. Un énorme lac avec de magnifiques balades mais à cause du temps on n’est pas allé plus loin que le centre d’information…
Seule photo prise làbas: un panneau de signalisation: attention échidné

On a donc continué la route où nous nous sommes arrêtés à 2 reprises : Franklin River Nature Trail et les Nelson Falls Nature Trail (mini balades sous la pluie, plutôt déprimant…enfin, si on savait qu’après ces balades on rentrait dans une maison chauffée avec un feu ouvert et qu’on pouvait prendre un bon bain chaud, on n’aurait pas eu de problèmes mais là rentrer dans un mini van tout froid où on a à peine la place de faire sécher nos manteaux…).

Avec le van on est passé sur et autour du lac Burbury (très chouette), puis on s’est arrêté à Queenstown, petite ville minière et probablement la plus triste d’Australie, en plus avec la pluie ça n’aidait pas…

Plus loin sur la route, autour du Lake Plimsoll:

On continue la route jusqu’au Lac et barrage Mackintosh où on avait prévu de passer la nuit. Mais l’idée de dormir sur un barrage ne me plaisait pas trop donc on a continué la route et finalement on a trouvé un endroit tranquille où dormir.

Lake & dam Mackintosh

14 novembre : Bruny Island – Hobart

2010-02-21T12:45:00.001-08:00

Le matin avant de prendre le ferry nous sommes montés en haut du point de vue du Neck. La vue y était sublime malgré le mauvais temps.
L’endroit est appelée le Truganini Memorial en hommage à la dernière aborigène de Tasmanie.

Et surtout on a refait un petit arrêt à la Bruny Island Cheese Company pour faire le plein de fromage pour la suite ;)

Puis nous avons repris le ferry et sommes retournés à Hobart. Le samedi matin, c’est le marché : « Salamanca Markets ». Sous un beau ciel bleu nous nous y sommes promenés puis avons découvert le reste de la ville : vraiment très agréable. Le seul point négatif c’est la restauration. Hobart étant un port de pêche, cela faisait plusieurs semaines qu’on avait programmé d’y faire un bon petit resto pour manger du délicieux poisson frais… Malheureusement, ou bien les poissons étaient frits (ils adorent le fish&chips ici aussi…) ou bien ils étaient cuisiné à l’indienne ou à l’asiatique…

Le quartier Salamanca

Le quartier Battery Point

Le centre ville

Le port & environs

13 novembre : Bruny Island

2010-02-21T11:49:00.000-08:00

Allez, hop, on remet le van sur un ferry et on arrive sur Bruny Island.
Encore un paradis pour les amoureux de la nature.
Presque 2 îles reliées par un isthme de sable très étroit de 5km de long (route pourrie)

Premier arrêt de la journée : Bruny Island Cheese Company
Une petite dégustation s’impose et là miracle : le fromage est délicieux (normal le patron des lieux a passé des années en France) et ils ont du vrai pain !! On a complètement craqué, on a fêté cette découverte de bon fromage (le fromage français nous manquait tant !) avec un petit cheese& wine :) On était tellement heureux !

Notez nos magnifiques verres à vin en plastique hihi

Cape Bruny

La pointe la plus au sud de l’île, et pour nous donc l’endroit le plus proche de l’antarctique.
Labillardiere Peninsula

Nous avons du emprunter une route pas très adaptée pour un van pour y accéder. Mais Tom a géré en évitant trous et gros cailloux :)

L’endroit était plutôt joli mais les nombreux moustiques ont un peu gâché le déplacement.

Adventure Bay

Fluted cape walk:
Dernière balade de la journée. Très chouette. Surtout grâce aux échidnés croisés sur notre chemin :)

En fin de journée nous sommes allés au Neck (isthme reliant North Bruny à South Bruny) observer les petits pingouins sortant de l’eau à la tombée de la nuit pour rejoindre leurs nids dans les dunes. Comme d’habitude pas de photos mais en partant nous en avons croisé un sur la route, j’ai fait une petite vidéo (faut bien avoir l’œil) ce n’était pas évidant.

12 novembre: Hobart

2010-02-21T11:47:00.000-08:00

Capitale de la Tasmanie avec ses 200 000 habitants est une jolie petite ville au sud de l’île. Elle est également la ville de départ pour de nombreuses expéditions en antarctique (à seulement 2500km d’Hobart). Nous visiterons la ville plus amplement quelques jours plus tard. Aujourd’hui, nous poursuivons les recherches généalogiques commencées à Launceston.Arrivée à Hobart, construite au bord de l’eau, pour y accéder nous traversons plusieurs ponts.
Nous y croisons un nouveau panneau de signalisation : attention Potoroos (espèce de petit marsupial). Et nous nous trouvons sur un pont avec un marquage au sol assez bizarre, heureusement que des voitures roulaient en face pour savoir sur quelles voies on pouvait rouler…
Petit aperçu de l’intérieur de notre van…

11 11 : Tasman Peninsula

2010-02-16T01:07:00.000-08:00

Aujourd’hui on se plonge dans l’histoire de la Tasmanie…
vue sur la Tasman Peninsula

60 000 – 35 000 avant JC : les aborigènes s’installent en Australie
12 000 – 8000 avant JC : les aborigènes de Tasmanie sont séparés du continent lorsque le niveau de la mer monte
1642 : Abel Tasman découvre la Tasmanie et l’appelle Van Diemen’s Land après le nom d’un gouverneur hollandais
1788 : les premiers navires remplis de convicts (=les pires prisonniers du Royaume-Uni, au lieu d’être condamnés à mort, ils sont envoyés en Australie en tant que bagnards) arrivent à Sydney
1822-1853 : des convicts sont emprisonnés dans des colonies pénitentiaires un peu partout en Tasmanie (dont Sarah Island et Port Arthur, qui deviendront les pires prisons de l’histoire australienne)
1830 : La Ligne Noire, une chaine humaine de 2200 personnes traverse la Tasmanie afin d’éradiquer tout aborigène du territoire
1853 : fin du transport des convicts
1856 : l’Etat change de nom. Van Diemen’s Land, qui comprenait trop de connotations négatives, est changé en Tasmania

Vue à Waterfall Bay

La première colonie pénitentiaire de Tasmanie se trouve sur Sarah Island (côte ouest). Les prisonniers envoyés là-bas étaient ceux qui avaient commis de nouveaux crimes sur le territoire australien. Leur dure punition fut de couper les énormes arbres Huon dans la forêt pluviale. Apparemment les conditions y étaient tellement horribles que certains prisonniers commirent des meurtres afin d’être envoyés à Hobart pour y être jugés puis exécutés.

En 1825, une deuxième colonie pénitentiaire fut établie sur Maria Island (côte est) où les prisonniers étaient traités avec plus d’humanité.

En 1830, une troisième colonie pénitentiaire fut établie à Port Arthur sur la Tasman Peninsula (sud-est). Peu après sa construction, les 2 autres colonies fermèrent (Maria Island en 1832 et Sarah Island en 1833).Les punitions les plus dures de Port Arthur étaient le confinement en solitaire pendant des semaines, parfois dans l’obscurité et le silence complet et le travail dans les mines de charbon où ils vivaient également dans des cellules sous terre (misérables et humides).

En 1840, le transport de convicts vers l’Australie continentale cessa. De ce fait, le nombre de convicts envoyés vers la Van Diemen’s Land (« VDL ») augmenta. En 1842, il y a eu un pic de 5329 nouveaux arrivants. Après la fermeture de la colonie pénitentiaire sur Norfolk Island (dans l’océan Pacifique, à 1610km au nord est de Sydney), en 1848, « VDL » était le seul endroit de l’Empire Britannique où des convicts furent encore transportés. Les derniers convicts y arrivèrent en 1853. VDL fut la destination la plus crainte des prisonniers britanniques pendant plus de trois décennies.
Pendant toutes ces années, plus de 74 000 prisonniers ont été transportés sur l’île (une grande majorité d’hommes, alors je vous laisse imaginer les conditions des pauvres femmes…). La majorité des convicts, une fois leur peine purgée, se sont établis sur le territoire.

Nous nous sommes plongés pendant une journée dans cette horrible partie de l’histoire Tasmanienne, en visitant la Tasman Peninsula où se trouve l’ancienne prison de Port Arthur.

Horrible histoire mais magnifiques paysages et petits pingouins ;)

Eaglehawk Neck

Cet isthme de 100m de large connecte la péninsule de Tasman à la péninsule de Forestier (qui elle est connectée au reste de la Tasmanie par un autre isthme). Au temps des convicts, sur toute la largeur de l'isthme, des chiens féroces étaient enchainés pour attraper les éventuels prisonniers évadés de Port Arthur voulant rejoindre le territoire. Une rumeur circulait à l'époque que les baies le long de l'isthme étaient infestées de requins. (Il y en avait mais pas tant que ça). Avec les requins et les chiens, il était donc difficile de s’échapper vers le reste de la Tasmanie.

Au Neck, nous avons visité les Officers Headquarters, un petit musée, où nous avons appris énormément sur l'histoire de l'époque. Puis, nous sommes allés voir la statue du chien qui montre où se trouvait la "dogline".

The Neck

Non loin de là, nous nous sommes rendus à un lieu appelé : Tessellated Pavement, un pavement naturel au bord de l'eau me faisant penser aux bonnes vieilles routes des Flandres.

Tessellated Pavement

Dans les environs, nous avons découverts d’autres superbes endroits sculptés par l'érosion: La route - panneau de bienvenue dans le Tasman National Park - interdiction d'introduire des chiens, chevaux et armes à feux...
Le blowhole & Tasman Arch

Devil's kitchen

Patterson Arch

Assez impressionnant!

Port Arthur

"visite" du site de Port Arthur (l'entrée était assez couteuse donc on a préféré contourner le site). Photos prises depuis le parking du site, du haut d'un lookout, et même à partir d'un parking d'un hôtel...

Port Arthur

Lookout - nains de jardin??? - poupées empaillées au bord de la route (on a pas trop compris le délire...)

Puis nous sommes allés à Remarkable Cave, encore un endroit magnifique.

Les environs étaient également splendides:

Fortescue Bay

Pour clore cette superbe journée sur la péninsule de Tasman on a fait une de nos plus belles balades: Fortescue Bay to Cape Hauy (d'une durée de 4 à 5 heures normalement, on l'a faite en 3h très énergétiquement car on a commencé la balade à 18h et à 21h il fait nuit, on avait quand même pris des lampes au cas où). On y a vu de nombreux wallabies et les paysages étaient sublimes.

09-10 11 : Freycinet National Park

2010-02-08T12:26:00.000-08:00

Wineglass Bay/Hazards Beach Circuit: balade de 11km +/- 5h

Superbe balade lors de laquelle on a croisé de nombreux wallabies, un échidné, admiré de magnifiques paysages, rencontré plusieurs américains, ramassé de beaux coquillages, vu plein d’étoiles de mer échouées sur la plage, …

Le soir on a fait un BBQ avec des français dans le parc où rodaient de nombreux opossums:
Le lendemain matin, Tom a entrepris l’ascension du Mont Amos, je me suis reposée dans le van (un peu de courbatures de la marche de la veille). Et heureusement, que je n’y suis pas allée car même si la vue tout en haut était magnifique, c’était une marche très physique.

Micro balade ensuite à Sleepy Bay, très joli, puis Cape Tourville où on a aperçu des baleines :)

On quitte le Freycinet National Park dans l’après midi direction le sud. Petit arrêt à la « jetty » de Swansea car dans le guide de voyage il était écrit que la jetée y était particulière…moui…on n’a pas été très convaincus… Plus loin sur la route nous passons sur le « Spiky Bridge » construit par des bagnards.

08 11 : Bicheno

2010-02-08T12:18:00.001-08:00

Fin de journée direction Bicheno à la recherche des petits pingouins. Petit passage au Visitor Center pour savoir où on peut les voir dans la nature. Réponse : il faut payer un tour organisé pour les voir…
Du coup on a cherché par nous-mêmes. A plusieurs endroits sur la route on a vu des panneaux « attention pinguins crossing » donc on a exploré ces endroits.

Vue de la route près de Bicheno

1er arrêt le blowhole (geyser maritime ou trou souffleur d’après Wikipédia) : endroit sympa surtout le blowhole en lui-même mais on avait du mal à imaginer des pingouins escalader des rochers pour rejoindre leurs terriers sur le rivage….

Blowhole avec rocher en forme de raie

On est donc retourné à l’entrée de la ville où on avait vu un autre de ces panneaux. On trouve une petite rue à proximité qui mène à une plage. On y rencontre des surfeurs qui nous disent qu’on est au bon endroit pour voir les pingouins. Par contre ils n’arrivent pas avant 21h30… On se balade donc sur la plage (Redbill beach). Vers 22h : moment magique les pingouins arrivent! Par groupes de 2 à 4 ils montent un chemin qui mène de la plage au parking, où ils se promènent tout autour du van puis se cachent dans les buissons où se situent leurs terriers. Trop mignons et trop marrants surtout au moment où ils ont une petite marche à grimper, certains galéraient vraiment.
Coucher du soleil à Redbill Beach

Par contre impossible de prendre des photos avec flash car les petits pingouins y sont très sensibles. Donc on est désolé de ne pouvoir partager plus ce moment avec vous, on a fait ce qu’on a pu grâce à la lumière d’un lampadaire :)

Pitits pingouins + en bas à droite empreintes des petits pingouins sur la plage

08 11 : Binalong Bay & Bay of Fires

2010-02-07T09:07:00.000-08:00

Nous passons la journée à Binalong Bay, la partie la plus au sud de la Bay of Fires. Encore une magnifique journée !

07 11 : Bay of Fires @ The Gardens

2010-02-07T08:44:00.001-08:00

Les photos parlent d’elles-mêmes :

07 11 : Scottsdale – Mount William

2010-02-07T08:39:00.000-08:00

On se réveille sur une aire de repos assez « luxueuse » (comparées à toutes les aires gratuites qu’on ai connus jusqu’à présent) : douches (froides certes), toilettes et lavabos propres, électricité pour recharger les batteries, petite rivière avec ornithorynque! (on dirait qu’il y en a partout en Tasmanie :) ) et des canards marrants qui ont élu domicile dans notre jardin (ou serait-ce le contraire? ;) )

Mount William National Park :
Que de déceptions ! Les routes dans le parc national étaient pourries !! Non goudronnées, avec des trous et des énormes cailloux par-ci, par-là. Du coup, on n’a fait qu’une seule balade, celle du Mont William (mont de 216 m de haut donc ce n’était pas trop dur). Mais quelle horreur ! On pense que personne n’avait du faire la balade depuis un moment car tout au long du chemin, on traversait des toiles d’araignées (1. On n’aime pas trop les araignées, 2. Il y a des araignées mortelles en Australie donc pas trop envie de les rencontrer…). On a ainsi fait la balade avec des branches dans les mains qu’on tenait devant nous pour casser les toiles avant notre passage… Une fois en haut du mont une nouvelle mauvaise surprise nous attend : une invasion de mouches agressives… On prend quelques photos de la vue (malheureusement la brume nous empêche de voir correctement à l’horizon), et on redescend.

Bush toilets (comme on en a vues tellement, fallait quand même vous montrer une petite photo) – Tom avec une branche pour casser les toiles d’araignées – vue du Mount William

Après cette balade, on quitte le parc national pour St Helens et le sud de la « Bay of Fires » (le nord de la baie étant accessible uniquement par des routes 4X4).

La route en direction de St Helens

06 11 : Launceston

2010-02-07T08:31:00.000-08:00

On est allé à Launceston car c’est une ville étape lors d’un circuit touristique en Tasmanie. Mais on est surtout allé à Launceston pour faire des recherches historiques ! En effet, en 1878 le grand-père du papy d’Emi, Ernest Housmans, était venu à Launceston (il était capitaine au long cours). Il s’y était marié avec une femme locale, Caroline, qu’il avait ramenée ensuite en Belgique (où elle décèdera un an plus tard sans laisser de descendance). Nous avons découvert des informations passionnantes concernant le bateau sur lequel Ernest naviguait, le certificat de mariage d’Ernest et Caroline, l’acte de naissance de Caroline et beaucoup d’informations concernant son ascendance. C’était vraiment intéressant et surtout surprenant de voir le nom Housmans sur des fichiers informatiques en Tasmanie !

Nous nous sommes ensuite baladés dans la ville, très agréable :

La Poste – Le parc municipal – l’emblème de la Tasmanie

Edifices Victoriens du XIXe siècle

Le port de plaisance – les macaques japonais reçus de la ville de Ikeda au Japon, jumelée avec Launceston – encore un édifice du XIXe siècle – La fameuse église catholique des apôtres où Ernest et Caroline se sont mariés

En fin de journée, nous reprenons la route en direction de la côte est.

05 11 : Latrobe – Launceston

2010-02-07T06:35:00.000-08:00

On commence la journée par le visitor center de Latrobe car apparemment c’est la capitale du platypus (ornithorynque) ici. On se dirige donc vers la Warrawee State Forest où Tom part à la recherche de ces drôles d’animaux tellement timides. Je reste dans le van car ne crois pas à leur observation en plein jour (midi + soleil alors que normalement ils se montrent uniquement à l’aube et au crépuscule où lors d’une journée très couverte). Et surtout on a déjà connu tellement d’échecs dans le Queensland où on avait passé pas mal de temps en espérant en voir un.

Mais quand il est revenu avec de magnifiques photos de ces petites bêtes on y est retourné ensemble. C’était tellement fascinant ! On a du en voir 3 ou 4 au total, sortant de leur nid, plongeant constamment à la recherche de petits poissons… Un moment magique !
Ensuite on s’est mis en route direction Launceston mais en faisant quelques arrêts:

- House of Anvers
Deuxième hallucination de la journée après les platypus : une chocolaterie avec du vrai chocolat belge !! Le patron est un Anversois arrivé en Tasmanie il y a 2 ou 3 décennies. On n’a pas eu l’occasion de le rencontrer mais quel moment de pur bonheur ! Après une bonne dégustation de tous leurs chocolats (made in Tasmania mais avec les techniques belges) et la visite du petit musée sur le chocolat, on s’est posé dans le très joli petit jardin pour déguster un énorme chocolat chaud. Miam miam :)

- Ashgrove Cheese
Un peu plus loin sur la route, on s’arrête dans une fromagerie pour une nouvelle dégustation. Fromages pas mal, mais rien d’exceptionnel (surtout après s’être gavés de chocolats…pas terrible pour la digestion…). Des fromages du type cheddar avec et sans goût, et surtout les « specials » assez surprenants : par exemple le cheddar à la lavande…vraiment spécial…

On arrive en fin de journée à Launceston, deuxième ville de Tasmanie après la capitale Hobart. On s’y promène. C’est une belle petite ville où nous passerons la journée le lendemain.

O4 11 : Ferry to Tasmania !

2010-02-07T06:28:00.000-08:00

Spirit of Tasmania

Levés à 5h30 pour aller à Port Melbourne pour prendre le ferry en direction de la Tasmanie. Depuis le temps qu’on attendait d’y aller, aucun problème pour se lever, on était impatients de partir !! Après un peu plus de 9h30 de bateau, nous accostons enfin à Devonport. Passage obligé par la sécurité avec le van pour un check complet : défense d’amener des bactéries en Tasmanie ! (interdiction de ramener des fruits, légumes et poisson frais). Le temps de sortir de là et d’aller prendre une douche chaude à la plage (d’habitude les douches aux plages sont froides, mais là c’est peut être parce qu’il fait plus froid en Tasmanie par rapport au continent australien), et il est déjà l’heure de trouver un endroit pour dormir.

La Tasmanie est un Etat appartenant à l’Australie. Cette île (et ses petits îlots) est située à 240km de la côte sud-est du continent australien. Elle est séparée par le Détroit de Bass. L’île a été découverte par l’explorateur néerlandais, Abel Tasman, en novembre 1642 qui la nomma Van Diemen’s Land, d’après le gouverneur des Indes Orientales Néerlandaises de l’époque, Antonijn Van Diemen. Elle a été renommée le 1er janvier 1856, d’après le navigateur : Tasmania.

Tout comme sur le continent australien, on retrouve en Tasmanie de nombreux lieux comportant le nom d’explorateur néerlandais, français et anglais (Freycinet National Park, Bruny Island d’après l’Amiral Bruni d’Entrecasteaux, Labillardière Peninsula,…).

Voici notre itinéraire en Tasmanie pendant 2 semaines :

02-03 11 : Melbourne (acte II)

2010-02-07T06:15:00.000-08:00

Melbourne est la deuxième ville d’Australie, après Sydney, avec un peu plus de 4 millions d’habitants (je vous rappelle que l’Australie compte 20 millions d’habitants !).

Melbourne est un important centre commercial, industriel et culturel. Le port de Melbourne est le plus important d’Australie en ce qui concerne le transport des marchandises.

Melbourne est également la « capitale sportive et culturelle » d’Australie pour ses nombreuses manifestations.

Melbourne a été fondée en 1835 autour du fleuve Yarra par des colons libres. Ce n’était donc pas une colonie pénitentiaire européenne comme Sydney à l’époque. En 1901, lors de la création de la fédération australienne, Melbourne accueille le gouvernement australien à siéger dans la ville. Mais l’éternelle rivalité entre Sydney et Melbourne, mènera à la création d’une ville qui servira de capitale : Canberra (créée plus au moins à mi-chemin entre Sydney et Melbourne dans une zone très aride à l’intérieur des terres). Le parlement fédéral déménage donc en 1927 vers Canberra.

Saint Paul’s Cathedral – le célèbre tram – Federation Square

Melbourne est la seule ville australienne à avoir conservé son réseau de tramway qui est un des plus étendu au monde (dessert le centre ville mais aussi la proche banlieue). Toutes les rames sont modernes et remplies de publicité, cependant la ville a gardé quelques rames historiques : les verts et or sont des restaurants roulants et les rouges et or, des trams touristiques faisant le tour du centre ville.

Nous revoilà donc à Melbourne pour 2 jours avant notre départ en Tasmanie (nous partons en ferry avec le van à partir de Port Melbourne). Après des lessives, des courses et un BBQ au bord de la Yarra River, nous allons nous promener dans le CBD (centre ville).

Melbourne CBD by night

Le lendemain, étant le premier mardi du mois de novembre, c’est la Melbourne Cup : « the race that stops the nation ». C’est LA course hippique de l’année. A 15h, toute l’Australie s’arrête pour suivre cette course et tout le monde fait des paris (nous aussi hihi).

Emblème de Melbourne – écran géant sur Fed Square

Avant toute cette folie, nous visitons Melbourne à bord du bus touristique (gratuit !). Heureusement, qu’il y avait ça car toutes les autres attractions, musées, magasins,… étaient fermés. (Eh oui, c’est férié pour cause de Melbourne Cup !!).

A 15h nous nous retrouvons devant un écran géant sur Federation Square, lieu de rencontre incontournable lors d’événements sportifs et culturels. Il y avait un terrible suspens, c’était bien marrant de vivre ça. Le soir nous avons retrouvé, une amie irlandaise rencontrée lors de notre croisière sur les Whitsundays (Queensland) pour fêter la Melbourne Cup comme tous les « Melburnians ».

01 11 : Wilsons Promotory National Park

2009-12-04T21:41:00.000-08:00

On nous en avait dit beaucoup de bien mais on a été déçus. Faut quand même dire qu’on y est allé pour voir la « wildlife » australienne (koalas, kangourous, émeus, wombats…) mais que malheureusement, beaucoup d’entre eux ont été tués en février dernier lors des feux.
D’ailleurs on a pu voir clairement les parties brulées. C’était assez impressionnant. On a quand même fait 3 bonnes balades mais finalement ce seront quand même les quelques animaux qui auront marqué notre journée (et quelques plantes bizarres).

Crimson rosellas Emeus Kangourous Wombats Horrible araignée dans les toilettes des femmes... Plantes bizarres&fleurs sauvages

31 10 : Phillip Island

2009-12-04T21:36:00.001-08:00

Jolie petite île relié au continent par un pont (pas de ferry pour le van cette fois-ci). On y passera la journée. D’ailleurs vous verrez sur les photos que dans le Victoria, le temps peut changer d’un moment à un autre : le matin il faisait chaud et ensoleillé et l’après midi froid et il y avait du brouillard!

Balade au Cape Woolamai où sur les plages avoisinantes on a pu observer de nombreux surfeurs.
Phillip Island Motor Circuit où deux semaines auparavant, se tenait une course de Moto GP. Et miracle j’y ai conduit le van !
Pyramid Rock et environs (à 2 pas du circuit)
Les petits pingouins ! Chaque soir au coucher du soleil, des centaines de petits pingouins (la plus petite espèce au monde) sortent de l’eau pour rejoindre leurs terriers dans les dunes. A Phillip Island pour assister à cette « Pinguin Parade », il faut payer (et pas qu’un peu !). Tous les toutous assis dans un amphithéâtre au bord de la plage assistent au spectacle, nous on avait envie de les voir par nous même. Heureusement, on avait lu qu’en Tasmanie, on pouvait voir des pingouins un peu partout sur les plages donc on a décidé d’attendre. On a quand même visité le musée sur les pingouins, très intéressant. Et on a eu de la chance car on a réussi à apercevoir un pingouin dans son terrier et avons pu traquer les empreintes dans le sable des pingouins.
Nous finissons notre journée à l’endroit appelé « The Nobbies » où normalement on peut observer de loin des phoques. Malheureusement, le brouillard y était tellement épais qu’on a rien vu du tout. Le vent était glacial et les mouettes volaient de partout. Il y en a même une qui a bien failli attaquer Tom, approchant d’un peu trop près un poussin-mouette.

29 10: The Grampians National Park (part 2)

2009-12-04T21:19:00.000-08:00

The Pinnacle
Petite marche de 5.5km assez sympa.

Reed lookout & The balconies
Marche de 2km, un peu décevante mais vue magnifique.

Mackenzie falls

Encore une cascade… Pas la plus formidable qu’on ai déjà pu voir… mais on a vu un petit wallaby manger : trop mignon (contrairement aux cascades, on ne sera jamais blasé de voir des wallabies !)

On quitte les Grampians le soir direction Melbourne.

28 10 : The Grampians National Park (part 1)

2009-12-04T21:09:00.000-08:00

Réveil sur une aire de repos plutôt sympa : la Wannon Falls Rest Area
Southern Grampians
Balade du Mount William Summit

Le point le plus haut du parc (1167m). Seulement 3,6km aller retour mais ce n’était vraiment pas évidant. ca montait vraiment fort et surtout il fallait marcher sur une route goudronnée !! (Ah si seulement on pouvait y aller en van !!)
Mais on a été récompensé de nos efforts, la vue y était magnifique. Ce soir là, on a fait du « bushcamping » comme ils appellent ça, dans une forêt où il y avait rien (pas de toilettes, poubelles, eau… RIEN) et personne juste nous, le van et la nature c’était magique on était entourés de kookaburras (oiseaux au chant rieur, on adore) et entendait de temps en temps des bonds (les kangourous).

27 10 : journée dans le South Australia

2009-12-04T20:58:00.000-08:00

Le South Australia est le seul Etat d’Australie qu’on ne visitera pas à part donc cette journée à Mount Gambier. Nos deux grands regrets pour le SA sont la ville Troglodytes de Coober Pedy (il y fait tellement chaud que les gens vivent sous terre !) et Kangaroo Island (un paradis pour les animaux australiens).

On avait mis du temps la veille à se décider si oui ou non on irait faire un mini tour dans le seul Etat qu’on était sensé ne pas visiter. Mount Gambier avait l’air intéressant et en effet c’était plutôt sympa. Ca avait surtout l’air paisible ! On a fait le tour du magnifique Blue Lake (3,6km en van…) qui a son endroit le plus profond fait 204m de profondeur.
Le ville de Mount Gambier a été construit sur les flancs d’un volcan éteint. Elle a 3 cratères volcaniques dont 2 avec des lacs (Blue et Valley Lakes) On a marché jusqu’à la Centenary Tower d’où on avait une superbe vue sur les cratères, Mount Gambier et les environs (dont le Mount Schank, un autre volcan éteint).
Petit arrêt en centre ville aux Cove Gardens : une espèce de cave ouverte entourée de roses multicolores, très joli !
Umpherston Sinkhole : cave qui s’est effondrée il y a des décenies, ils en ont également fait un joli jardin. Bye bye South Australia! We’ll be back!

26 10 : Cape Bridgewater

2009-12-04T20:44:00.000-08:00

Magnifique balade en fin de journée pour voir les phoques. On les a vus jouer dans l’eau et pêcher super ! Mais le plus impressionnant fut les kangourous et wallabies : on a enfin vu des kangourous boxer !

les phoquesPuis on est allé voir le Blowhole et la Petrified Forest : la forêt pétrifiée a été formée lorsqu’une large dune de sable a engloutie les arbres « Moonah ». L’érosion a durci le sable devenant comme des pierres laissant des formes de troncs en pierre.

26 10 Warrnambool – Tower Hill Reserve - Port Fairy

2009-12-02T23:51:00.000-08:00

Warrnambool Balades au “thunder point coastal reserve”.

Sur la côte, la « Shipwreck Coast », entre Cape Otway et Port Fairy (120km) se trouvent plus de 80 épaves de bateaux dont 16 dans la baie de Warrnambool. Tous ces bateaux ont chaviré au 19e siècle en moins de 40 ans.

Warrnambool était un grand centre pour le commerce de la baleine. Cependant, en 1935, le commerce de baleine a été interdit en Australie. Depuis les baleines sont l’attraction touristique de la région en hiver (en automne elles repartent en antarctique, donc on les a pas vues L ).

Tower Hill Reserve Le parc se trouve sur le cratère d’un volcan éteint (l’éruption daterait d’il y a 32 000 années). C’est un paradis pour les kangourous, wallabies, koalas, émeus… Le meilleur moment pour visiter le parc est en fin de journée quand tous les animaux se montrent. On y est allé le matin, on a quand même pu en apercevoir quelques uns. Mais les balades n’avaient rien de spectaculaires.

Port Fairy
Petite balade sur la petite île de Griffith où on a encore eu le bonheur de voir des wallabies :)

Sur une des photos, vous voyez une situation typique de l’Australie : les australiens adorent la pêche et ils ont bien raison avec les eaux aussi claires leurs poissons doivent être bien plus sains qu’en Europe…

25 10 : Great Ocean Road : Shipwreck Coast

2009-11-23T14:51:00.000-08:00

Réveil à Johanna Beach:

Lookout Castle Cove:

En route pour Cape Otway lighthouse, on y croise plein de koalas trop mimis :)
Par contre impossible d’approcher le phare (datant de 1848 et mesurant 18m de haut) sans payé une entrée (qui comprend une visite de l’intérieur du phare et des bâtiments aux alentours ; on voulait juste marcher jusqu’au phare !) On s’est donc contenté de l’observer de loin en faisant une petite balade à moitié sous la pluie…
Nous continuons la GOR et arrivons dans la partie Port Campbell National Park et la Shipwreck Coast (Côte aux nombreux naufrages).

Nous ferons plusieurs arrêts :

Gibsons Steps :
Marches qui descendent vers la plage, taillé à la main au 19e siècle, betonné depuis). Etant la marée haute on n’a pas pu se balader sur la plage mais on a observé les énormes vagues impressionnantes depuis les marches.

Les Twelve Apostles :
Magnifique mais trop de toutous !!
Sur les photos du dessous: Le Garlic Bread: le pain à l'ail, tellement bon!

Lord Ard Gorge :

Impressionant et moins de toutous :)C’est ici que le navire « Lord Ard » a chaviré en 1878 (il était parti d’Angleterre et a chaviré la veille de son arrivée sur le territoire australien). Sur les 55 personnes à bord seulement 2 ont survécu : un jeune apprenti officier qui a secouru une jeune passagère irlandaise. La presse à l’époque a voulu créer une romance entre eux mais il n’en était rien. Elle est rentrée rapidement en Irlande et ils ne se sont jamais revus.

The Arch - London Bridge - The Grotto - Bay of Islands (coucher du soleil):

24 10 : Great Ocean Road : Surf Coast

2009-11-23T14:43:00.001-08:00

Et c’est parti pour la Great Ocean Road, magnifique route le long de la côte. Son point de départ est la petite ville de Torquay (à l’ouest de Melbourne), très connue pour ses très bons spots de surf. LA plage des surfeurs est Bells Beach où se tient annuellement une compétition du Rip Curl Pro championnat mondial de surf.

Nous nous arrêtons plusieurs fois sur la route :
Addis Point Reserve
Anglesea lookout Split Point Lighthouse (34m de haut) à Aireys Inlet où se trouvent également les eagle et table rock
Sheoak falls

On traverse le Cape Otway National Park en fin de journée où un koala traverse tranquillement la route et de nombreux wallabies attendent sagement le long de la route.

La GOR a été construite par des soldats de la 1ere guerre mondiale en mémoire de leurs collègues tombés au front. La route commence officiellement à Torquay où elle longue la Surf Coast jusqu’à Cape Otway.

22-23 10: Inland road Sydney-Melbourne

2009-11-23T14:22:00.000-08:00

dernières images du New South Wales (pour l'instant)

Notre parcours dans le Victoria

Premières images du Victoria
Passage furtif à Melbourne pour réserver nos billets pour la Tasmanie

16-20 10 : Sydney

2009-11-23T13:58:00.000-08:00

Le vendredi soir nous arrivons à Sydney ! Ah nous voilà enfin dans cette immense ville dont nous avons tellement entendu parler et d’où nous partirons le 20 décembre prochain pour rentrer en France.

Nous nous baladons un peu dans le centre ville et nous sentons vite perdu de voir autant de monde. Après tant de désert, de tranquillité, de calme, nous retrouver en centre-ville d’une ville de plusieurs millions d’habitants fût complètement dépaysant ! Nous avons ensuite rejoins mon cousin Xavier arrivé 2 semaines auparavant ! Ah quel bonheur de le retrouver ! Nous passerons beaucoup de temps avec lui pendant notre petit séjour dans la ville. Comme nous allons revenir à Sydney, on s’est juste contenté de se balader en centre ville, prendre quelques photos par-ci par-là, nous aurons le temps de visiter en décembre.

Nous avons passé quelques soirées dans une auberge « chez les Coréens » comme on l’appelait. C’était une auberge de jeunesse en plein quartier de King Cross (là où se trouvent toutes les soirées, les boîtes, les bars…), avec riz à volonté, vin en cube à volonté et bonne ambiance. On a bien rit, on a même eu l’occasion d’y dormir ! On s’en serait bien passé mais je m’explique : le Van a fait des siennes : on sentait les freins un peu léger, il fallait même pomper pour les sentir ferme, nous avons donc fait un arrêt chez un mécano à Sydney. Arrivée tôt sans rendez-vous, il ne nous a pas rappelé de la journée. Lorsque nous sommes revenu vers 17h, le garage était déjà fermé… et nous, à la rue !! Sans vêtement de rechange, sans serviette ni brosse à dent, devoir payer une auberge était vraiment pénible. On a finalement dormi à 2 dans le même lit une place en dortoir avec 7 autres coréens pour 20$ :) Ca restera une expérience marrante des galères qui peuvent arriver. Tom en a profité pour repeindre les jantes :)

Nous dirons au revoir à notre ami Polo à ce moment là, puisqu’après l’avoir pris en lift jusqu’ici, il a décollé peu après notre arrivée. On a pu heureusement se faire encore quelques soirées avec lui avant qu’il parte et qu’on lui dise à bientôt en France.

Nous avons donc passé un peu plus d’une semaine et déjà eu l’occasion de repérer les choses à faire sur place (notamment pour l’arrivée de Matt toute fin novembre-no problemo on ira peut-être chez les coréens :D). Opera, Bridge, … on a déjà fait le principal mais on aura tout le temps de visiter à la fin. On a vu pleins de possums dans les parcs.
et d'autres trucs marrants dans les rues: interdiction de tourner à droite dans une rue de 15 à 19h du lundi au vendredi (on a toujours pas compris pourquoi???); Essin d'abeilles en pleine rue, personne ne s'en soucie... ???; Ah qu'est ce qu'on est fan de "Thomas and Friends"

Au bout de 3 jours au garage (pour 3h de travail dessus), nous avons récuperé le vanet le jour même nous reprenons la route pour nous rendre immédiatement dans le Victoria, sans passer par la case Canberra (on fera ça avec Matt aussi).

16 10: Port Stephens

2009-11-23T13:47:00.000-08:00

Dans la continuité de Port Macquarie, Port Stephens offre encore une fois et vous l’aurez sûrement deviné… des plages ! Mais on a vraiment adoré cet endroit.
Le matin, petit déjeuner au bord de l’eau où on observe les oystercatchers (oiseaux au long bec orange) et les dauphins ! Plus tard nous faisons une petite marche jusqu’au magnifique point de vue sur Port Stephens et le Tomaree National Park, la côte y est particulièrement photogénique.

Nous descendrons ensuite plus au sud et passerons par-dessus des dunes (sur une route goudronnée heureusement) pour rejoindre la dernière. Le temps pour moi de jouer les sauveteurs sur Birubi Beach.

15 10 Port Macquarie

2009-11-19T16:49:00.000-08:00

Cette ville côtière du Nord du New South Wales nous marquera par la beauté de ses plages. Encore des plages… Toujours des plages… Mais toujours aussi belles ! Une ville qui me rappellera Port Douglas au Nord de Cairns. Nous n’y ferons qu’un passage rapide encore une fois, pas de marque historique ou touristique plus important que… la plage ;)

14 10 : Woolgoolga – Coffs Harbour – Nambucca Heads

2009-11-19T16:43:00.000-08:00

Passage à Woolgoolga, ville côtière au nord de Coffs Harbour reputée pour sa « Surf&Sikh Community ».

On s’arrête un instant à un lookout où en cherchant des baleines, des vagues plus marquées que les autres n’écharperont pas à l’œil aguerri de Polo, qui nous fera remarquer les gentils dauphins jouant tout près (ce qui nous contentera de malgré l’absence de baleine).

Puis nous passons voir les temples Sikh, le « Raj Mahal », tristement quasi en ruines et au Guru Nanak Temple, un peu mieux entretenu (aucune idée ce que les Sikhs sont venus faire là, nous ferons des recherches en rentrant :) ).
Ensuite, on va à Coffs Harbour où on n’a pas eu l’impression qu’il y avait beaucoup à voir à part « the big banana » qu’on contentera d’observer de la route. C’est ici que le premier « big… » a été créé. A l’entrée de villages/villes on voit parfois une énorme statue de la spécialité du coin pour nous annoncer la couleur. On a vu dans le Queensland le « big mango », il y avait aussi le « big gumboot » (=grosse botte) à Tully (village du Queensland qui détient le record national de précipitations annuelles). Nous avons également vu une Big Apple, qui n’avait rien à envié à celle de Bougé-Chambalud ou de Pelussin.

Nous finissons notre journée par un beau coucher du soleil à Nambucca Heads.

12-13 10 : Byron Bay

2009-11-19T16:38:00.003-08:00

Nous arrivons pour le coucher du soleil à Byron Bay où nous retrouvons Carlos et Greta, nos catalan et italienne préférés avec qui on a voyagé dans le centre. Nous croisons d’autres personnes rencontrées précédemment sur la route (notamment Lasse, un chasseur norvégien) et passons donc une super soirée à Byron Bay.

Le lendemain matin il est temps de dire au revoir à Aurélie et Michel qui doivent ramener leur van de relocation à Sydney pour le lendemain, puis repartent en France, snif.

Nous partons visiter le Cape Byron, petite colline aux abords de la ville nous donnant un magnifique panorama.

Petite note historique : Cape Byron a été appelé ainsi par le capitaine Cook d’après un célèbre navigateur des années 1760. C’était le grand-père du poète Lord Byron, mais lorsque la ville s’est développée, les gens pensaient que c’était le poète qui avait été honoré et ont ainsi donné aux rues de la ville des noms de poètes. Cape Byron est la pointe la plus à l’est de l’Australie, la vue y est magnifique. On y a même vu des baleines ! Passage à Nimbin, LA ville hippie d’Australie. Les façades étaient bien sympas mais malheureusement arrivant là en fin de journée c’était plutôt mort. Tous les magasins aux décorations multicolores étant fermés, nous ne ferons qu’un passage furtif.

Arrivée dans le New South Wales

2009-11-19T16:35:00.001-08:00

12 10 : Surfers Paradise

2009-11-19T16:30:00.000-08:00

Passage obligé de la côte Est, nous avons fait une halte à Surfers Paradise. Rien de bien palpitant. Il s’agit d’une ville assez récente, pleine de grandes tours tout au long d’une plage qui n’a rien de bien spécial si ce n’est son nom. Nous n’avons pas vu de concentration importante de surfeurs. Etait-ce bien étonnant ? En discutant plus tard avec une française expatriée depuis des années là-bas, nous apprendrons qu’en fait, ces tours sont peuplés d’asiatiques et d’européens et font office de résidences de vacances. A l’origine, les tours étaient bleues, vertes, jaunes, ce qui déplaisait aux investisseurs étrangers (on peut comprendre…). Ce qui faisait et fait l’âme de cette ville est aujourd’hui plus à l’écart des tours, sur les plages voisines que nous n’avons pas vus. Pas de quoi nous donner une réelle impression d’être passé à coté de quelque chose. Nous quittons la ville sans regret.

04-12 10: Brisbane

2009-11-19T16:22:00.000-08:00

Capitale du Queensland et peuplée de plus de 1,8 millions d’habitants (ce qui en fait la troisième ville de l’Australie), Brisbane a longtemps été considéré comme une ville endormie derrière une façade de grande ville. Balancée entre beaux bâtiments anciens et trucs plutôt moches construits plus récemment, la ville est assez contrastée. Ceci s’avère être assez beau parfois, de voir un vieux bâtiment d’époque au milieu de tours modernes, mais les constructions années 60-70 rendent certaines rues assez moche (surtout dans le quartier de Westend !). Cependant ces mêmes rues ‘moches’ sont culturellement riches. Beaucoup de galeries d’arts, d’expositions, de bars à ambiance viennent donner un rythme à la ville. Nous apprécierons quelques fois ses bars concerts, l’animation de ses rues la nuit (comme toute grande ville me direz-vous) et son climat (il y a fait très beau ! à part le jour où on a vraiment visité le centre). Situé à 25Km de la mer (ce que nous ignorions), pas de plages à Brisbane. Pour s’y baigner, il faut compter comme à Cairns et Townsville, sur son lagon (une plage artificielle en plein centre-ville). Celui-ci est assez bien fait, avec du sable fin au pied des buildings. La rivière qui traverse la ville (la Brisbane River) est parcourue par des ferries : les City Cat (que nous avons souvent vu passé mais que nous n’avons pas pris). Mais que ce soit clair tout de suite, nous avons adoré Brisbane, sans réellement visiter la ville de fond en comble. Dès notre arrivée nous avons retrouvé des français que nous avions rencontrés lors de notre périple autour de l’Australie (Laëti et Polo, Michel et Aurélie) et rencontrés de nouveaux (Mickaël et Pauline, Medou et Rose). L’arrêt dans une grande ville est toujours l’occasion de recharger un peu les batteries, de se poser, ce qui fait un bien fou lorsqu’on est sans cesse sur la route, tout en ayant l’inconvénient d’être campeur dans une grande ville (mais où garer cette bagnole en sécurité ? Où dormir pas cher ?). Toutes ces questions ont trouvé des réponses simples dès notre arrivée grâce aux briefings avertis des français. Nous avons ainsi « squatté » un backpacker dont nous avons profité des commodités (oops…) et où il faisait vraiment bon vivre et discuter, échanger, rire et festoyer. Nous avons visité une galerie d’art aborigène et assisté à un concert « open mic », où tout le monde pouvait participer ; bu un verre dans un bar-concert ; marché dans South Bank, un beau quartier de la ville ; rencontré des locaux chez qui nous avons garé notre Van pour quelques jours d’après les gentils conseils de personnes rencontrées pendant les Whitsundays.

Nous avons aussi fait vérifier notre Van chez un mécanicien, une fuite au niveau du radiateur ayant commencé à vider nos niveaux d’eau subitement. Rien de grave au final, pour le moment.

Brisbane est aussi une ville riche en animaux. Nous avons enfin pu voir nos premiers Opossums ! Le premier marchait de nuit sur un fil électrique, agitant la queue pour garder l’équilibre. Nous en croiserons beaucoup là-bas. Nous y verrons également des dragons, de gros lézard avec une crinière qu’ils déplient lorsqu’ils se sentent menacés. Dans le Jardin Botanique, nous avons même vu un Kookaburra très peu farouche, notre oiseau préféré. On ne s’attendait pas à les croiser en ville.
Nous quittons Brisbane très contents de notre séjour, à tout point de vu, et prenons notre ami Polo en lift jusqu’à Sydney. Nous faisons également le début de la route avec Aurélie et Michel.

04 10 : Australia Zoo

2009-11-19T16:07:00.000-08:00

Lorsqu’on travaillait à Broome dans la ferme aux crocodiles, on en a appris beaucoup sur le monde des crocos en Australie. Après avoir travaillé pour Malcolm Douglas, quoi de plus normal de visiter le parc de son concurrent de toujours : Steve Irwin. Deux façons opposées de penser. L’un conservateur, l’autre possédant un élevage. Nous avons donc voulu être capable de comparer le comparable. Petite visite à l’intéressant mais très bruyant Australia Zoo.

Il y a encore quelques décennies, la chasse aux crocos était autorisée en Australie (pour éliminer des bêtes menaçantes, trop proches de villages, pour les peaux et les dents, trop souvent pour la reconnaissance et le fun …). Après avoir faillit disparaître à la fin des années 70, les lois se sont mis à encadrer de façon stricte la traite des crocodiles dans la nature. Il faut désormais un permis spécial pour les capturer (et mettre dans des zoos) ou pour déplacer un crocodile dangereux et il est interdit de les tuer. En ce qui concerne les peaux, les dents et la viande, plusieurs fermes d’élevage de crocodiles se sont développées en Australie (Broome et Wyndham en WA, autour de Darwin et autour de Cairns). Un certificat est toujours distribué avec les produits pour certifier qu’il ne s’agisse pas de braconnage. Malcolm Douglas est à la tête d’une de ces fermes (dans laquelle nous avons travaillé).

Au milieu de tout ça, Steve Irwin, était « LE crocodile hunter » d’Australie (c’est ce qu’on nous fait croire… il est surnommé ainsi dans le pays…). Je le qualifierais plutôt d’aventurier des temps modernes, très bon acteur & businessman. Bref, ce gars était contre l’élevage des crocodiles, il se disait sauveur des crocos. Ses DVD très célèbres le montraient en train de capturer certains spécimens de plusieurs mètres, dans des conditions ridicules de show à l’américaine.

Son parc s’inscrit exactement dans la lignée de ses DVD. Propre, mettant toujours la nature et les animaux en avant (dans la mesure du possible quand ceux-ci sont enfermés, mais c’est écrit partout, en fluo et reprit en cœur par tout le monde et dans tous les micros, un vrai lavage de cerveau !), mais tout y est tellement surfait ! Des cris, de la musique forte, des microphones crépitant de superlatifs ennuyeux par rapport à l’action pauvre apportée. Quand même l’occasion pour nous de prendre de belles photos d’animaux australiens qu’on a pu croiser sur la route ou que l’on risque de croiser prochainement, mais pas de quoi se réjouir complètement (Emi a plus appréciée il me semble).

Les crocos n’avaient rien de bien palpitant. Ils étaient en un sens certes, mieux « traités » puisque leurs cages étaient plus grandes, mieux entretenues. Mais ils restaient invisibles du public. Nous assisterons à un nourrissage, un vrai show encore une fois. Assis dans un gradin, avec 500 autres personnes qui crient tout autour. Vraiment décevant.

Bref, la vraie force du parc vient de sa verdure et de ses espaces verts, tellement bien entretenus (le Zoo doit employer 100 personnes, c’est 10 fois plus qu’à Broome !). La diversité des animaux est intéressante mais le fait ressembler à n’importe quel Zoo dans le monde (puisqu’on ne voit pas uniquement des espèces australiennes). Le parc à reptiles est assez complet, avec enfin la possibilité de tomber nez à nez avec un King Brown, un serpent de 2m dont on a longtemps entendu parler et qui habitait autour de notre Van lors de notre passage à Broome. Grand regret : pas de platypus (ornithorynque).

En concentré, si vous voulez voir des crocos et des animaux australiens, allez à Broome. Pour le reste, il y a Australia Zoo.

Le show à l'américaine

Les koalas (trop mimis faut avouer)en haut, l'émeu et en bas, le casoarde haut en bas: un saltwater crocodile (un "salty"), un freshwater crocodile (un "freshy"), et l'alligator américain. wombat, echidna, un petit rock wallaby et des kookaburras (nos oiseaux préférés, leur cri resemble à un rire, complètement délirant :) )LE Tasmanian Devil (rien à voir avec Taz...)Skippy! Méchants serpents et gros lézards animaux "exotiques" de l'Australia Zoo, on a adoré les tigres :)

02-03 10: Noosa

2009-11-19T16:03:00.001-08:00

Voici la ville la plus française des villes australiennes en mon sens : Noosa ! Un petit air de Côte d’Azure avec des bâtiments très méditerranéens. La ville est friquée et a un goût différent des villes australiennes. La beauté de l’endroit vient cependant des plages de son parc national, accessibles à pied à travers des balades au milieu d’eucalyptus (et de koalas) pour accéder à d’immenses plages désertes. L’une d’entre elle nous retiendra un moment. Nous avions dans l’idée de finir notre visite sur une bonne touche culinaire et d’aller au restaurant, dans une pizzeria italienne que nous avions repéré. Après consultation de la carte, les noms nous rappelaient bel et bien l’Italie (et les prix, les Champs Elysées). Sicilienne, Napolitaine... Cependant, après avoir attendu une table pendant 20 minutes, nous nous voyons remettre la carte une nouvelle fois et là stupeur, les noms ne sont là que pour faire jolis. Une Sicilienne au bacon, une Napolitaine sans anchois, en passant par des parfums jamais vu tout en gardant les jolis noms traditionnels, de quoi tomber par terre. Imaginez, sur 8 pizzas, 6 ont du bacon. On est parti illico manger des raviolis J Petit coup de gueule venant rappeler que le bon goût de la cuisine TRADITIONNELLE, qu’elle soit française, belge, italienne sans être complètement modifiée à la sauce locale, nous manque décidément beaucoup et que la viande (et les dérivés du barbecue comme le Garlic Bread, le pain à l’ail) ne sont pas loin d’être les seules choses que nous aimons dans la cuisine australienne, trop souvent basée sur le gras, le sucre et les condiments en masse (composition de la pâte à tartinée la moins chère : 49% Sucre, 27% Huile végétale, Colorants, Cacao… Sans commentaire).

02 10 : Rainbow Beach

2009-11-19T15:59:00.001-08:00

Rainbow Beach est une ville calme peuplée de touristes ou d’irréductibles (assez peu en somme), tous bien répartis dans les caravan parcs et autres accommodations autour de la plage. Celle-ci porte le nom de la ville (Rainbow signifie arc-en-ciel) d’après les roches multicolores sur le bord de la plage. Une dune de sable gigantesque nous accueillera pour une balade où nous avons pu voir des baleines ! Vraiment sympa ! Nous y déciderons définitivement de ne pas aller à Fraser Island, plus grande île de sable de la planète, avec son célèbre Lac McKenzie qui avait l’air si beau. Mais voilà, pas le temps, pas l’envie de remettre 300$ et surtout, pas envie de partager un 4X4 avec 9 autres personnes pour dormir en tente avec un robuste bourré au milieu. Nous n’irons pas, ça sera pour notre prochain tour de l’Australie, en 4X4 la prochaine fois ;)

02 10 : Tin Can Bay

2009-11-19T15:57:00.001-08:00

Réputé pour ses dauphins venant tous les matins à la rampe à bateau, Tin Can Bay ne sera qu’une déception de la côte Est. C’était une vraie attraction touristique. Il fallait faire la queue pour pouvoir à peine apercevoir un aileron. Trop de monde, trop de blabla, trop nul ! Ah l’horreur ! Imaginez 25 touristes, armés d’appareils photos et de poissons tout autour d’un seul dauphin surement rassasié de la veille. Rien à voir avec Monkey Mia, un vrai stress. Décidément la côte Est… On s’est contenté d’observer le paysage et les pélicans et on est parti pour Rainbow Beach !

01 10 : Maryborough

2009-11-19T15:54:00.000-08:00

Maryborough est la ville de naissance de PL Travers, auteur de Mary Poppins. Classée comme « heritage city » du Queensland, la ville à l’architecture coloniale n’a apparemment pas changée depuis son époque. On s’y sentait comme dans un conte de fée. On a adoré ! Sans doute une des plus belles villes d’Australie ! Si Rockhampton comptait beaucoup de bâtiments historiques, il fallait bien souvent zigzaguer entre d’autres édifices plus récents (et plus moches) pour n’en tirer que le meilleur. A Maryborough, ce problème ne se posait pas… Tout y était d’époque ! Malheureusement, on ne visitera la ville que rapidement, en passant sur la route, de nuit. Juste le temps de marcher dans le centre-ville, découvrir quelques gravures de Mary Poppins tout autour du parc de la Mairie et de poser devant la statue.

01 10 : Bundaberg

2009-11-19T15:47:00.000-08:00

Avant d’arriver à Bundaberg nous traversons des nuages de fumées dues aux feux, courants en Australie mais tellement inhabituels pour nous touristes. Nous passons également près d’une ville appelée 1770 (année officielle de la découverte de l’Australie par le Captain James Cook).

Mais l’attraction de la journée c’est bien Bundaberg, la ville du rhum australien ! On ne pouvait pas faire autrement que d’aller visiter le musée et de faire une petite dégustation :) C’est 2 verres, pas plus ! Mais les rhums testés étaient vraiment très bons !

Le musée nous en apprendra davantage sur le Rhum mais également, sur la canne à sucre (nous en voyons des champs entiers depuis des semaines, sans avoir visité quoi que ce soit à ce sujet, fort heureusement le Rhum utilisant cette ressource, la fabrication du sucre fût un sujet abordé lors de la visite). On est impressionné par la complexité du processus de fabrication d’une boisson fermentée qui demande en réalité plusieurs fermentations avec des ajouts de sucres et de mélasses à des moments et à des températures bien précises. Sans tout réexpliquer maintenant (promis je vous fais un powerpoint en rentrant :) ), je vais en rester aux anecdotes : le Rhum Bundaberg a connu un vrai boom en étant une des boissons officielles de l’armée australienne pendant les guerres mondiales. Il a une couleur ambrée, par le sucre de canne ajouté pendant la fermentation. Ceci est en fait le résultat d’une réflexion marketing qui vise à garder la couleur originale de la boisson, parfaitement claire normalement, mais qui autrefois se tintait pendant le stockage, les conditionnements n’étant pas toujours très propres.

A la votre !

30 09 : Rockhampton

2009-11-19T15:41:00.001-08:00

The Beef Capital of Australia ! Située sur le tropique du capricorne, cette ville possède de magnifiques bâtiments anciens aux façades victoriennes. Avec plus de 2millions de vaches dans un rayon de 250Km autour de la ville, inutile de vous dire quelle est la ressource principale de la ville. Nous nous arrêterons quelques heures, toujours en compagnie des allemandes Nadine et Britta qui nous accompagne.

Sur cette dernière photo vous pouvez voir des paniers sous les palmes des palmiers, c'est pour rattraper les noix de cocos pour éviter qu'elles ne tombent sur les passants.

30 09 : Carmila Beach

2009-11-19T15:39:00.001-08:00

Arrivée de nuit, nous savions que nous nous trouvions au bord de la plage (nous pouvions entendre le bruit des vagues). Mais le matin nous étions quand même bien surpris de voir que nous étions au bord d’une plage complètement déserte ! On s’est donc baladé au bord de l’eau, ramassant de magnifiques coquillages (Emi) et observant l’eau à la recherche d’un crocodile après avoir vu un panneau « danger crocodile » (Tom). Camping gratuit au bord de la plage, un endroit charmant !

29 09 : Eungella National Park

2009-11-19T15:35:00.000-08:00

Le but de la journée : voir enfin un platypus (ornithorynque), ce mammifère qui a un bec, vit dans l’eau et pond des œufs, allaite ses petits,… est vraiment hors du commun. Mais il se cache la journée dans des terriers le long de la rivière, c’est un animal très timide.

Après des heures de patience à attendre que l’un d’entre eux se pointe près de la plate-forme d’observation au bord de la rivière, Tom a pu en apercevoir un au loin (ce qui est très rare !). Cependant, aucune confirmation absolue n’a pu être apportée étant donné la distance à laquelle l’animal se trouvait. Il faudra donc attendre pour avoir de belles photos !

Heureusement, on a pu observer d’autres animaux pour nous consoler :

Photo d’une photo d’un platypus (on a triché, c’était sur un panneau d’informations) – un varanus gigantus

Sulphur crested cockatoo – green tree frog – pitits canards… - brush turkey
Hérons – tortues

26-28 09 : The Whitsundays

2009-10-29T22:49:00.000-07:00

Faire de la voile sur l’archipel des Whitsundays : c’est un must pour chaque voyageur en Australie. On nous en avait beaucoup parlé, et on n’a pas été déçus.
Nous réservons notre « croisière » à Airlie Beach (port de départ). Nous optons pour la formule 2jours/2nuits sur le Broomstick. Avec une petite vingtaine d’autres jeunes voyageurs nous embarquons le samedi midi. Niveau temps, il fait chaud mais malheureusement on est toujours en pleine tempête de poussière, on n’en souffre pas mais le ciel est tout gris, cela ressemble à un épais brouillard. Du coup, au lieu de voir les XX îles, on verra uniquement celles que l’on longe de près et celles où on fait escale.

L’attraction principale des Whitsundays est Whitehaven Beach sur l’île de Whitehaven. Cette plage est reconnue comme étant une des plus belles plages du monde. Même si la tempête de poussière gâche un peu la vue, c’était quand même superbe ! On s’est bien régalé sur la plage : sable fin et eau transparente… je vous laisse rêver…

Plusieurs arrêts sont prévus pour faire du snorkelling (plongée avec masque et tuba) car on est toujours située sur la grande barrière de corail. Les coraux sont cependant moins spectaculaires ici mais Thomas verra tout de même une énorme raie grise avec des points bleus et un requin de récif (inoffensif). On verra également d’énormes tortues qui se laissent porter par les vagues. Magique !

Sur le bateau il y avait une bonne ambiance avec pas mal de nationalités représentées (allemands, brésilien, agentine, péruvienne, anglais, irlandaise…) on s’est bien marré ! Et puis c’était tellement agréable de faire de la voile :)

24 09: Townsville

2009-10-29T22:48:00.001-07:00

Petite visite de Townsville où on monte tout en haut d’une colline au milieu de la ville : « Castle Hill ». On y est sensé avoir une superbe vue de Townsville, Magnetic Island, océan pacifique et l’intérieur des terres avec montagnes… Malheureusement, la tempête de poussière a pris de l’ampleur et on n’y voit pas grand chose. Heureusement, la poussière ici est grise car au sud du Queensland (Brisbane) et en New South Wales (Sydney) elle était rouge !
images de Sydney

Sugar Cane in Queensland

2009-10-29T22:46:00.000-07:00

Sur les routes du Nord Est s’éparpillent de nombreuses cannes à sucre. Des voies de chemin de fer miniatures longent les champs pour mener à l’usine servant à extraire le sucre.

Roadsigns in Queensland

2009-10-29T22:44:00.000-07:00

Quelques signes rencontrés sur notre route de la côte Est. La palme revient au panneau de signalisation indiquant la présence de casoars… Avant-Après :)

22-23 09: Magnetic Island

2009-10-29T22:28:00.001-07:00

Au large de Townsville, l’ile de Magnetic Island est une place très recherchée des habitants de la ville voisine et pour cause : si la baignade sur le continent est déconseillée toute l’année à cet endroit-ci de la côte, elle est plus que recommandable à seulement 7km de là. Pour diminuer les coûts, nous avons voyagé avec 2 allemandes rencontrées précédemment sur la côte Ouest et retrouvées à Cairns : Nadine et Britta.

Dès notre arrivée sur l’île, l’ambiance est posée : plages magnifiques, eau turquoise, koalas… que demander de plus ? Après avoir bien lézardé sur Florence Bay, nous partons faire une petite balade « The Forts Walk ». Elle nous emmène à travers la forêt d’eucalyptus à d’anciens bâtiments militaires. Magnetic island apportait la protection à la ville voisine de Townsville en cas d’attaque japonaise lors de la 2nde guerre mondiale.

Le soir on s’est fait un bon petit repas. On avoue que ces photos sont là pour rassurer les parents…
Le lendemain matin, nous visitons les nombreuses plages de l’île : Horseshoe Bay, Radical Bay et Arthur Bay où on n’a pas pu repartir tout de suite…

Dans l’après midi on se dirige vers PicNic Bay où en parlant avec des australiens on apprends qu’il y a une tempête de poussière à Sydney et Brisbane à cause de puissants vents venant du désert. Un peu plus tard on réalise que la poussière atteint même Townsville, le ciel tout bleu étant devenu tout gris. Heureusement c’est la fin de la journée.

Avant de réembarquer sur le ferry pour rentrer à Townsville, nous passons par un endroit remplis de petits « rock wallabies ». C’est une espèce de wallabies que l’on n’avait pas encore vu. Quelle chance ! et en plus on pouvait les nourrir :)

Retour Townsville en ferry : le van est le seul véhicule sur le ferry !

Petit résumé des animaux vus sur l’île :
koalas, blue-winged kookaburra et bushstone curlew

chauvesouris et échidné

20-21 09 : Etty Bay & Mission Beach

2009-10-09T23:30:00.000-07:00

Etty Bay

Petit arrêt à Etty Bay en fin de journée pour manger au bord de la plage. Dès notre arrivée, nous eurent la très bonne surprise de croiser immédiatement au bord de la plage 2 casoars ! Un jeune et un adulte. Génial !

Mission Beach

Vu le nombre de panneaux de signalisation mentionnant les casoars on a compris qu’il y en aurait plein.

Nous avons donc décidé de faire des balades dans la forêt tropicale à la recherche d’une rencontre malencontreuse (ça reste dangereux ces bêtes-là !). Finalement après avoir fait la balade une fois puis une seconde, sous l’abondance de crotte de casoars et de bruits suspects, aucun ne sera rencontré. Une fois de plus, une fois notre tablier de chercheur de casoar rendu, nous en apercevons un sur le parking, nous attendant sagement. A croire que plus on les cherche, moins les trouve ! Et un casoar de plus ! (Joie :) ).

Mais Mission Beach est également (et comme son nom l'indique, merci à ceux qui suivent), une plage ! Nous aimons décidemment beaucoup cette forêt tropicale rencontrant la mer, les couleurs y sont superbes.

Dunk Island, l’ile que l’on voit en photo en haut et en bas, se trouve à l’horizon de Mission Beach. Elle ressemble à une femme allongée lorsqu’on l’observe depuis la plage.

20 09 : Atherton Tablelands

2009-10-09T23:24:00.001-07:00

On quitte enfin la région de Cairns pour descendre vers le sud. Notre prochain arrêt sont les Atherton Tablelands. Région très verte et montagneuse à l’intérieur des terres qui renferme de nombreux trésors :

Le Curtain Fig Tree :

énorme arbre de 500 ans et les Tree Kangourous, espèce de petits kangourous, très timides, qui vivent dans les arbres comme son nom l’indique (malheureusement on n’en a pas vu de vrais…).

Le 16 km Waterfall Circuit :
- Millaa Millaa
- Zillie
- Ellinjaa

Ravenshoe:

Village le plus haut du Queensland à 920m d’altitude avec son parc d’éoliennes le plus important d’Australie avec 20 turbines.

Millstream Falls:

A côté de Ravenshoe se situe une des cascades les plus larges d’Australie pendant la saison humide (en ce moment on est dans la saison sèche mais c'était quand même sympa!).

19 09: Journée sur la Grande Barrière de Corail

2009-10-09T22:51:00.000-07:00

Cairns étant la ville la plus proche de la Grande Barrière de Corail, nous avons profité de la concentration d’agences de voyages spécialisées dans les sorties à la journée pour faire marcher la concurrence et nous trouver un pack à prix intéressant. Il nous aura fallu compter un peu plus de 200 dollars pour faire 4 activités nous permettant d’apercevoir la Grande Barrière de Haut en Bas… Snorkeling (exploration sous-marine avec masque et tuba), Diving (plongée sous-marine), Hélicoptère et Semi-submersible (bateau à fond transparent). Cette journée fût magique, sans doute la plus belle chose à voir dans le Queensland et de la plus belle des façons. Les photos parlent d’elles-mêmes.

Le bateau: le "downunder" (staff sympa & repas délicieux)

La Grande Barrière!!

Allez hop, on mets les combinaisons et dans l'eau!

Tom, de retour du diving experience!

Super expérience!! le survol en hélico :)

Petit tour avec le semisubmersible (un peu déçevant car les fenêtres n'étaient pas très propres...)

Dernier petit plongeon avec un énorme poisson!

On ne peut être qu'heureux après une telle journée :)

Quelques infos sur la GBC :
Elle mesure 2300km de long (de Torres Strait au nord de l'Australie jusqu'au nord de Bundaberg) et a une largeur à son point le plus large de 80km. Elle est située à 300km du rivage au sud et à 30 au nord. Elle a entre 600 000 et 18 millions d’années (la fourchette est grande mais elle est sujette à contentieux…). Elle est magnifique de haut en bas :-D

1500 espèces de poissons
400 types de coraux
4000 espèces de mollusques
800 échinodermes (dont les concombres de mer)
500 variétés d’algues marines
200 espèces d’oiseaux
1500 différentes éponges (l’animal marin)
6 types de tortues

18 09: Barron Gorge National Park et Kuranda

2009-10-09T22:36:00.000-07:00

Nouvelle petite sortie à partir de Cairns : Barron Gorge National Park et le village de Kuranda.
Seul village tropical d’Australie, Kuranda est un ancien village d’hippies devenu touristique. Vivant aujourd’hui du tourisme, il prospère grâce à la présence de ses maisonnettes multicolores en bois, dans lesquelles des commerçants étalent leurs produits typiques. Foulards, bijoux, tissus, didgeridoos, souvenirs, produits d’art aborigènes…

Le train historique menant à Cairns est une attraction phare de la ville, puisqu’il passe au milieu de la forêt en longeant certaines falaises vertigineuses.

Juste à côté du village se trouve le Barron Gorge National Park, protégeant les Barron Falls, une très jolie cascade aux abords de la voie ferrée. La photo des falls prise sur un panneau montre la différence entre la saison sèche et la saison humide.

17 09: plages au nord de Cairns

2009-10-09T22:24:00.000-07:00

Au Nord de Cairns, nous visitons quelques villes avec plages magnifiques.

Les plages de Palm Cove et Ellis Beach sont de rares points de baignade du Nord Est (les crocodiles, requins, méduses mortelles et la pollution empêchant toute baignade sur une grande partie de la région comme à Cairns par exemple).

16 09: Port Douglas

2009-10-09T22:17:00.001-07:00

Sur la route de Daintree à Cairns, nous faisons une petite escale à Port Douglas, petite ville chicos du Nord Est.

15-16 09 Daintree National Park

2009-10-09T21:51:00.000-07:00

Depuis la route nous amenant du Northern Territory à la côte Est, nous nous sommes d’abord mis en route vers le Nord pour ensuite redescendre la côte du Nord vers le Sud. Depuis Cairns, nous nous sommes donc rendus à la pointe la plus au Nord accessible par route goudronnée : le Daintree National Park.

Nous commençons par un petit arrêt le long de la route pour admirer la vue :)

Première balade : Mossman Gorge.
On a été un peu déçus car la balade menant à la gorge était fermée au public et on nous avait dit que cet endroit était magnifique… ça sera pour la prochaine fois ;-)

Plus tard, nous prendrons le ferry sur la centaine de mètres qui nous sépare de l’autre coté de la rivière pour rejoindre l’immense forêt tropicale située au bord de l’océan. Elle est le refuge des derniers Casoars, sorte de grandes autruches à la tête multicolore et au comportement assez agressif. Nous commencerons par faire une première marche, que nous avons voulu écourter en raison de la tombée de la nuit. Nous y rencontrons une dame nous disant que des casoars sont régulièrement aperçus de ce côté de la presqu’île mais ce n’est que sur la route menant à notre second point d’intérêt que nous rencontrerons notre premier et unique casoar du parc. Cow Bay, plage large mais très peu profonde, les arbres donnant directement sur l’océan. Nous camperons sur place pour visiter pleinement le lendemain.

Au réveil nous profitons davantage du parc. Nous croiserons lors de la première marche un iguane énorme. Tranquillement installé dans l’herbe, l’animal s’avèrera bien moins farouche et agressif que ce que je pensais. L’occasion pour nous de faire quelques photos avant de commencer une marche en quête d’approcher un casoar (en vain).

Puis nous nous rendons vers le point phare du parc : le Cape Tribulation. La vue est superbe. La forêt tropicale aux abords du rivage donne une impression de vert plongeant dans l’océan bleu clair, dont les photos sont des vraies cartes postales.

Puis nous rentrons doucement vers le ferry. Sur la route, nous nous laissons tout de même tenté par une dernière marche : celle que nous n’avions pas eut le temps de faire la veille. Après avoir refait la « petite marche », je trouvais enfin l’entrée de la plus longue marche, qui n’était pas facile à trouver (le chemin étant très peu visible, l’impression d’être ‘plongé’ dans la forêt fût bien flippant : la marche était censé être fermée car un pont avait céder, mais j’ai tout de même tenté de la faire en vain : les marques sur le sol était si faible après 20 minutes de marche que je dus rebrousser chemin. Pas de casoars ici, nous reprenons la route.

Nous finissons notre visite du parc par 5km de dirt road menant au cap Kimberley. Peut-être la plus belle chose à voir à Daintree avec les casoars. Ce parc est sans doute la meilleure expérience de forêt tropicale à faire en Australie (à moins d’avoir un 4X4 pouvant vous conduire plus au nord par les pistes) et nous laissera un très bon souvenir.

12-19 09: Cairns

2009-10-09T18:26:00.000-07:00

Arrivés depuis peu sur la côte Est, nous n’arrivons décidément pas à nous y faire : des rues blindées, pleins de magasins partout, des touristes à la pelle. Après 20 000km de tranquillité, les choses sont bien différentes ici. Cairns ne nous a pas impressionné à la mesure de nos attentes mais s’est avérée être une ville très accueillante. Uniquement basé sur le tourisme, l’intérêt même de la ville est assez limité. Peu de bâtiments historiques ou de choses à visiter. L’impossibilité de se baigner en mer en raison d’une eau à la couleur douteuse et des méduses limite également l’intérêt du rivage. Par contre, les facilités destinées aux voyageurs furent fantastiques ! Douches chaudes gratuites, Lagoon (plage artificielle et piscine gratuite), repas gratuits, boissons chaudes gratuites au Casino en suivant confortablement l’US Open en direct, nous avons quand même pris du bon temps ! Nous avons également recroisés des amis rencontrés à Broome : Nadine et Britta, 2 allemandes qui voyageront avec nous jusqu’à Brisbane et Guillaume, un français lui aussi rencontré à Broome.

Même dans une ville aussi agitée que Cairns, de nombreux animaux sont présents. Spoonbills, Ibis (en haut à gauche), Pélicans, Loriquets (la photo sombre en bas à droite est un arbre en rue du centre ville, plein d’oiseaux multicolores s’en servent d’abris pour la nuit).

Enfin notre visite sera marquée par une sortie sur la Grande Barrière de Corail (lire article suivant) et par les feux sur une montagne aux abords de la ville détruisant 2 habitations (ce que nous avons pu lire dans le journal local depuis la Bibliothèque, un des rares bâtiments historiques de la ville).

Queensland

2009-10-09T18:18:00.000-07:00

Le Queensland est le second plus grand Etat d'Australie (après le Western Australia).

C'est l'Etat de la canne à sucre et des bananes, c'est l'Etat de la Grande Barrière de Corail et de la forêt tropicale, et c'est aussi l'Etat d'animaux hors du commun tels que les Casoars, des Ornithorynques, des Cane Toads (espèce de grenouille parasite) et d'innombrables oiseaux spectaculaires (spoonbill, kookaburra, bush stone turkey, brush turkey,...).

08 - 11 09: Alice Springs - Cairns 2420km!!

2009-10-08T21:12:00.000-07:00

C'est parti pour la plus longue route sans vrai arrêt de notre séjour. Du centre nous rejoignons le nord est. Et comme vous montrent les photos il n'y a pas grand chose entre Alice Springs et Townsville (première ville sur la côte est où nous nous sommes arrêtés quelques heures pour savourer). Quelques roadhouses avec un peu d’originalité… Le premier « village » Camooweal, après la frontière du Queensland est presque devenu une attraction tellement la route était longue et monotone… Puis vient enfin une ville : Mount Isa mais nous y faisons uniquement quelques courses et le plein d’essence. C’est une ville minière au milieu du désert très connu pour l’organisation annuelle du plus grand rodéo australien.

Nous nous arrêterons également à Cloncurry lieu de naissance du RFDS (« Royal Flying Doctors Service » 1928) et de Qantas Airlines (« Queensland and Northern Territory Aerial Service » 1920).

91km plus loin (mais nous n’allions pas faire un détour de 182km pour cela) se situe McKinlay et son très célèbre Walkabout Creek Hotel si ça vous dit quelque chose… C’est bien là que plusieurs scènes des Crocodile Dundee I, II et III ont été tournées.
Même si pour nous le Queensland était synonyme de « retour à la civilisation », nous y trouvons les routes les plus dégradées de notre périple ! (pas cool après le petit déjeuner…).

C'est commun de voir des maisons abandonnées le long de la route.

Mais qu'est-ce que c'est vert ici! Les paysages changent vraiment de tout ce qu'on a pu voir avant.

Alice Springs

2009-10-08T20:48:00.000-07:00

La ville la plus au centre du pays et deuxième ville du Northern Territory (26 490 habitants) attire de nombreux touristes grâce à sa proximité d’Uluru. La ville en elle-même n’a rien de bien intéressant à part le saloon, la School of the Air et la base des Royal Flying Doctors (on a croisé des antennes de ces 2 derniers services dans d’autres villes, mais Alice Springs est sans doute le meilleur endroit où apprécier une dernière fois les éléments phares de l’Outback australien). Quelques bâtiments d’époque et l’influence des aborigènes dans une des villes majeures d’Australie sont les 2 aspects qui nous parurent importants.

Nous visitons le Saloon, un bar façon western à l’australienne, un endroit bien sympa pour se relaxer après les longues marches des derniers jours. Décoration digne d’un antiquaire, avec des objets ramassés ça et là depuis des années. Vieilles armes, panneaux de signalisation, vieux chapeaux, vieilles affiches style de personnes autrefois recherchées, l’ambiance est posée dès nos premiers pas à l’intérieur. Le tout remis à jour avec un marketing agressif : une chaine de radio locale émet depuis le saloon tous les samedis soirs, des webcams retransmettent de direct l’intérieur du bar, de nombreuses animations y sont proposées…

La School of the Air :

Créée en 1951, la Alice Springs School of the Air (ASSOA) est un organisme d’enseignement à distance. Les cours ont longtemps été donné par radio, aujourd’hui internet a pris le relais. Les élèves sont des enfants de 4ans et demi à 12-13ans vivants dans des endroits isolés. Ils vivent dans des Cattle Stations (domaines d’élevages bovins parfois plus grands qu’un pays comme la Belgique !), communautés aborigènes, parcs nationaux, roadhouses, bases militaires ou voyagent avec leur famille (parce que le voyage que nous faisons pendant 8 mois beaucoup d’australiens le font aussi avec leurs enfants et parfois pendant des années !), tous ont accès à l’éducation via Internet et leur professeur attitré.

Les élèves de la ASSOA doivent résider à plus de 50km d’une école municipale. La ASSOA couvre une superficie de 1,3millions de km² (plus de 2X la France ?). Actuellement les élèves habitant le plus proche d’Alice Springs sont situés à 80km tandis que ceux les plus éloignés se trouvent à 1009km !

Tous les cours sont effectués par internet depuis quelques années. Les enfants et le professeur peuvent à présent se voir grâce aux webcams, s’entendre parfaitement et s’écrire via le « chat ». Tout l’équipement (satellitaire et informatique) est prêté à l’élève pendant ses années d’école). Après la 7e année scolaire australienne (vers 12-13ans) les élèves devront choisir entre l’internat dans une grande ville ou suivre des cours par correspondance.

L’instituteur rend visite à chaque élève une fois par an pour voir chaque élève individuellement et mieux connaître son environnement et rencontrer son tuteur (personne qui encadre l’enfant à la maison concernant sa scolarité). L’école organise également 3 à 4 rassemblements par an à Alice Springs pour que les enfants se rencontrent et passent du temps ensemble (par exemple : semaine sportive)

Les enfants aborigènes vivant dans les communautés ont une école où ils peuvent suivre une scolarité normale comme la plupart des enfants australiens. Mais parfois ces enfants ne parlent pas bien l’anglais et ont besoin d’un soutien supplémentaire. Dans ce cas, les écoles font appel à l’ASSOA afin de donner ces cours (toujours par internet, mais ici il y a un seul ordinateur pour un groupe de 4-5 élèves).

Nous assisterons à un cours, nous plongeant dans l’ambiance fascinante de ce mode de fonctionnement paradoxal couplant la technologie moderne avec le côté perdu et reculé des personnes vivant dans l’Outback. Le professeur installé à quelques mètres de nous, dans une salle insonorisée nous donne l’impression d’un plateau télévisé. Les questions du professeur trouvent rapidement des réponses, les élèves nous paraissent terriblement intelligents ! Et ils le sont : les élèves de la School of the Air ont des résultats biens meilleurs que les élèves des classes classiques.

Le Royal Flying Doctor Service of Australia.

C’est en 1928 que cette prestigieuse institution australienne a été créée par le missionnaire John Flynn épouvanté par l’inaccessibilité des soins dans l’Outback. Grâce à Hudson Fysh (père de Qantas), le millionnaire Hugh Victor McKay, Alfred Traeger (l’inventeur du télégraphe à pédale) et le docteur Kenyon St Vincent Welch le RFDS a pu voir le jour.

Le principe est simple : pouvoir aller soigner les gens habitant au milieu de nulle part, en avion. Des pistes d’atterrissage sont visibles au milieu des routes de certaines régions reculées. Les médecins « volants » soignent annuellement 260 000 patients. Ils traitent les cas les plus simples par radio mais la plupart des communautés et des propriétés de l’Outback possèdent une piste où les médecins peuvent se poser. Une intervention en urgence demande rarement plus de deux heures. Annuellement, environ 36 000 personnes sont évacuées par avion de l’Outback vers un hôpital d’une grande ville.

Les RFD couvrent une superficie de plus de 7 millions de km². Tout le monde peut bénéficier du service : même nous les petits toutous :) Le service est financé grâce aux donations (des gens et aussi de l’Etat australien).

06-07 09 : West MacDonnell Ranges

2009-10-08T20:25:00.000-07:00

Les MacDonnell Ranges s’étendent d’ouest en est de part et d’autre d’Alice Springs et culminent à 1511m d’altitude. Ce sont les seules montagnes qui subsistent d’une chaine autrefois aussi imposante que l’Himalaya. Le massif garde dans ses plis les traces de mouvements géologiques qui eurent lieu il y a 300 millions d’années ! Nous commençons par l’impressionnant Ormiston Gorge Walk, promenade de 7km mais comme on s’est un peu paumé ça a du être bien plus long… Mais quelle promenade : tout simplement magnifique !

Ochre Pits

Rochers d’ocre qui servent depuis des années aux peintures de corps pendant les cérémonies aborigènes.

Petits lézards :) on en voit un peu partout. Simpsons gap : jolie gorge entaillant le massif des West MacDonnell.

04 09 : King’s Canyon

2009-10-08T20:01:00.001-07:00

De retour de notre séjour à Uluru, nous nous arrêtons vers l’un des points d’intérêt principaux du Red Center : King’s Canyon. Il s’agit d’un plateau surplombant une région assez plate, creusé en son sein par l’eau jadis présente. L’érosion a créé des lignes tout autour du canyon rappelant les Bungle Bungles (que nous n’avons pas vu). Encore une balade longue et palpitante, nous donnant des ailes pour grimper au sommet, nous emmenant parfois vers une oasis de verdure insoupçonnée sur la roche, voire près des falaises immenses donnant le vertige. Des points de vue dépassant la limite de la vision et une marche vertigineuse s’éternisant par la quantité de photos prises lors de la balade. De quoi nous offrir des changements de couleurs lorsque nous arriverons enfin au parking (peu visible en photo malheureusement). King’s Canyon nous laissera sans voix. De quoi faire de l’ombre aux rochers rouges que nous avons déjà vu plus au sud.

Sur la route en repartant de King’s Canyon nous avons eu droit a un véritable safari : chevaux traversant la route à plusieurs reprises, puis des wallabies zigzaguant devant le van et finalement le plus impressionnant : des chameaux !! Tout tranquillement ils traversent devant le van, normal, comme si de rien n’était.

Dans les régions désertiques de l’Australie il y a énormément de chameaux sauvages. Quelques centaines de chameaux avaient été amenés en Australie au 19e siècle d’Afghanistan pour pouvoir s’aventurer dans le centre du pays encore inexploré (les chevaux périssaient trop vite due à l’extrême sécheresse). Les chameaux eux s’acclimatèrent très vite. Leur nombre se multipliaient très vite aussi. Aujourd’hui ils posent parfois problème car ils s’aventurent dans des zones habitées (détruisant tout sur le passage), envahissent les zones réservées au bétail et peuvent représenter un danger sur les routes. Certains chameaux sont capturés et vendus à l’Arabie Saoudite, d’autres sont tués par les « Camel Hunters » (Les chasseurs de chameaux : profession officielle en Australie !). Il y a aussi beaucoup de chameaux utilisés pour faire des balades touristiques (les balades à chameaux les plus connues: sur la plage Cable Beach à Broome, dans la rivière asséchée de Alice Springs, autour d’Uluru…).

03 09 : Kata Tjuta (The Olgas)

2009-09-14T02:25:00.000-07:00

Après notre visite de l’Ayers Rock hier, nous avons pensé faire la balade des Olgas (ou Kata Tjuta, son nom aborigène). Il s’agit également de blocs de pierres rouges, plus hauts qu’Uluru, mais moins larges, aux formes arrondies. La balade s’appelle Valley of the Winds (en raison des forts vents qui s’infiltrent dans les vallées entre les Olgas, qui peuvent entrainer la fermeture du site lors de certaines tempêtes).
Nous nous levons tôt une fois de plus. Arrivée pour le levé de soleil sur un point de vue censé être destiné à l’observation des Olgas. Mais à notre plus grand étonnement, tous les touristes se trouvaient que d’un coté de la plateforme, tournant le dos à Kata Tjuta pour voir… Uluru. Chose improbable : c’est sur la platerforme d’observation de Kata Tjuta que la vue du levé de soleil sur… Uluru est la meilleure ! Impressions garanties à la vue des photos.

Après ce magnifique levé de soleil (décidemment en Australie, on est fan), nous nous dirigeons enfin vers les Olgas pour la marche de 7.3 Km. Cette dernière, bien qu’offrant des panoramas intéressants, ne nous laissera qu’un souvenir partagé entre la déception d’y trouver ce qu’on pensait : des blocs de monolithes sans trop de surprise, de couleur assez semblable à Uluru et le manque de recule par rapport au site, qui lui donne beaucoup plus de charme lorsqu’on se trouve plus loin de celui-ci.

Retour à Uluru pour un dernier coucher du soleil...

0209 : Uluru (Ayers Rock)

2009-09-14T02:01:00.000-07:00

Réveil à 5h pour assister au lever du soleil au pied d’Uluru. On avait tellement lu et entendu parler d’Uluru qu’on ne pensait pas être aussi impressionnés par ce rocher (348 m de hauteur, 9,4 km de circonférence et tel un iceberg, 2/3 du rocher se trouve sous la surface !). On nous avait prévenus : ici c’est un peu comme à Disneyland (on y était il y a un an donc on s’en souvient bien). On fait la queue à l’entrée (arcade éclairée) puis on roule vers le « sunrise viewing area », un homme déguisé en pseudo ranger nous indique où se garer (alors que franchement les panneaux étaient assez clairs, on n’est pas neuneus !!). Et là commence le délire, tout le monde se presse pour avoir le meilleur emplacement possible pour observer le lever du soleil sur Uluru (ça me faisait penser à la parade Disney). A part ça, le lever était magique, les couleurs du rocher changeant constamment.

Ce qu’il faut savoir sur Uluru : C’est un lieu sacré pour les aborigènes, plusieurs endroits ne peuvent être photographiés, d’autres sont interdits d’accès ou encore il faut éviter d’y faire du bruit. Il est également vivement déconseillé de grimper sur le rocher (mais des rampes y sont installés pour vous aider lors de l’ascension…). Tout ça est assez paradoxal avec le côté Disneyland et l’entrée hors de prix ou encore l’énorme resort à quelques kilomètres de là. Bien sûr on a tout bien respecté mais c’était un peu bizarre comme atmosphère.

Après le lever du soleil on décide avec un couple hispano italien déjà rencontré précédemment de faire le tour du rocher (promenade de 10,4km) : 6 heures plus tard (on avoue, on a un peu trainés…), mais la boucle était bouclée ! Voici les photos :

Thorny Devil!!!

On a perdu du temps l’après midi car notre très cher van s’est mis à déconner… On a eu très peur qu’il ne meurt à l’endroit le plus paumé d’Australie où quelconque réparation nous aurait peut être obligé à l’abandonner tellement les prix sont élevés. Finalement, le garagiste a été bien sympa nous disant que certainement notre van n’avait pas aimé l’opal (essence spéciale cf. 01 09). Nous consommons donc un maximum d’essence en roulant dans le coin et faisons le plein d’essence avec du Premium Unleaded. Le garagiste avait raison. Plus de peur que de mal. Ça nous coûtera plus cher de faire tous nos pleins d’essence avec le Premium mais notre petit van préfère l’essence sniffable hihi.

Coucher du soleil sous la pluie !! Sympa quand même !

01 09: Sunset Uluru Kata Tjuta

2009-09-14T01:46:00.000-07:00

Comme on serait arrivés après le coucher du soleil au pied d’Uluru, on a décidé de s’arrêter sur une aire à 45km de là. Et en grimpant en haut d’une dune on avait une vue peut être même meilleure que celle au pied du rocher : on apercevait Uluru ET Kata Tjuta : magnifique. Après le coucher du soleil on teste nos « fly nets », filets pour le visage nous protégeant des mouches et autres bêbêtes volantes, apparemment on en aura besoin dans les prochains jours, on en rigole à ce moment là…

Autre petite anecdote : on est dans une région désertique, le jour il fait au moins 30°C et la nuit à peine 10°C. Ce sont ces écarts de températures (même plus extrêmes que celles vécues) qui font exploser des rochers tels ceux des Devils Marbles.

01 09: on the road to Uluru Kata Tjuta !

2009-09-14T01:39:00.000-07:00

Passage à Alice Springs : supermarché + essence. On prend de l’Opal car il n’y a pas de Unleaded Petrol ici. L’Opal est un substitut de l’essence dans le Red Centre. C’est Bp qui a créé cette « essence non sniffable ». En effet, en plus du problème qu’ont certains aborigènes avec l’alcool, ils ont la fâcheuse habitude de sniffer l’essence. Le Premium Unleaded (essence de meilleure qualité mais beaucoup plus chère) reste cependant disponible (parfois verrouillée). Sachant que d’aller de Darwin à Alice Springs il faut parcourir 1500km, aller de Alice jusqu’à Uluru, on va dire que c’était « à côté » (460km).

Il y avait quelques trucs intéressants sur la route tels d’énormes aigles dévorant des kangourous écrasés, des carcasses de voitures le long de la route, des panneaux qui nous rappellent qu’il faut rouler à gauche en Australie… Et là on aperçoit un énorme rocher ! Ah ah mais on nous avait prévenu ce n’est pas Uluru (Ayers Rock) mais le Mount Conner. Il faudra attendre encore quelques kilomètres et nous y serons enfin !

31 08: On the road again...

2009-09-14T01:26:00.000-07:00

On s’approche d’Alice Springs les paysages commencent enfin à changer mais la route reste longue et on croise très peu d’autres véhicules.

La nuit du 31 aout et 1er septembre nous avons dormi sur le Tropique du Capricorne à 40km au nord d’Alice Springs.

Image frequente sur la route

31 08: Devil’s Marbles

2009-09-14T01:22:00.001-07:00

La route est looooooooooooooooooooooongue !! Enfin, un nouveau point d’intérêt : Les Devil’s Marbles ! Dans le désert plat et monotone du centre surgissent à un endroit ces formations spectaculaires. Ce sont d’énormes boules de granites éparpillés dans la vallée, comme tombées du ciel… Impressionnant !

30 08 : On the road to Alice Springs

2009-09-14T01:17:00.000-07:00

Petit arrêt à 160 km au sud de Mataranka au Daly Waters Pub. Au milieu de nulle part se situe « le plus vieux pub du NT ». Cet endroit est complètement loufoque. Les murs sont décorés de « dons» faits par les touristes : il y a le coin pièces d’identités (!), le coin sous vêtements, le coin tongues, …

Plus au sud on passe par le Renner Springs Roadhouse, frontière entre le nord chaud&humide et le centre chaud&sec le jour, froid la nuit. On note également une différence dans le prix de l’essence (1,80$/L, le pire qu’on avait eu depuis notre arrivée en Australie c’était dans un coin paumé du Western Australia : 1,62$/L).

Exemple de « rest area » où on s’arrête pour dormir quand on est sur la route. Au milieu de nulle part, un parking, des toilettes (pas toujours), des bancs, des barbecues (pas toujours) et de l’eau (très rare ! Mais bien sûr on stocke en conséquence).

29 - 30 08 : Mataranka Thermal Pools

2009-09-07T23:14:00.001-07:00

Mais au bout de 100km nous voilà à Mataranka. Et rien de mieux que de finir notre journée étouffante par un petit plongeon dans une piscine thermale naturelle !! Paisible au milieu d’une forêt tropicale. Que du bonheur ! Mais la nuit tombe…Bon on décide de dormir dans le coin et de revenir le lendemain.

Nous commençons par Bitter Springs, petite rivière à 34°C puis on retourne au Thermal Pool. Petite balade à travers la forêt, observation des little red flying fox, découverte de la source « Rainbow Spring » qui déverse son eau dans la piscine (30,5 million de litres par jour !!) et retour dans la piscine. Ca a été dur de repartir…

Petite anecdote sur Mataranka. Ce lieu est également appelé la capitale du « Never Never » tiré du roman autobiographique « We of the Never Never » de Jeannie Gunn (1908) citadine racontant sa vie dans l’Outback du Top End (à Mataranka). C’est un classique australien, on le lira à notre retour en Europe.

29 08: Nitmiluk National Park

2009-09-07T23:08:00.000-07:00

Leliyn (Edith Falls)

On passe notre samedi matin (oui on a du vérifier le calendrier car on a plus trop de repères au niveau des jours…) aux Edith Falls. On commence par la « Leliyn Trail » marche de 2.6km. Ça va ce n’est pas énorme mais quand il fait 35° (voir 10 de plus au sommet des rochers) c’est un peu long. Heureusement on a pu se rafraichir dans la piscine naturelle et Tom est même allé jusqu’à la cascade. Lieu magnifique !

Nitmiluk Visitor centre
On y a passé un peu de temps…pour profiter de l’air conditionné…

Puis on voulait visiter les Katherine Gorges (13 gorges) en bateau ou en canoë… Quelle déception quand on nous explique qu’on ne peut visiter que 2 ou 3 gorges à des prix exorbitants ! Ah oui ou sinon on peut voir les 13 gorges en hélico. Ah ben oui mais on est pas crésus !! On aurait pu opter pour une marche pour au moins visiter la première gorge mais vu la chaleur insupportable, ça n’aurait pas été raisonnable de faire une longue marche au moment le plus chaud de la journée.

On est donc reparti pour Katherine, faire quelques courses (on a bien pris notre temps au supermarché, rayon frais :) ) et le plein essence + eau et hop on descend vers le « Red Centre ».